出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/李瑟

作為lululemon在北美的最大競爭對手，alo yoga（以下簡稱“alo”）已確定以香港為起點開拓中國市場。

近日，有小紅書博主分享了alo在香港K11 MUSEA設(shè)置圍擋的照片，這是該品牌在中國市場的首個圍擋。不過，此前備受關(guān)注的內(nèi)地首店選址仍未明確。

此前市場傳言稱，alo計劃于今年第二季度在北京、上海同步開店。其中上海門店擬入駐靜安嘉里中心，接手原Michael Kors邁克高仕雙層旗艦店位置；北京門店則考慮三里屯太古里北區(qū)，占據(jù)Jordan World of Flight三層空間。

聯(lián)商網(wǎng)向相關(guān)項目方核實后發(fā)現(xiàn)，三里屯太古里與靜安嘉里中心均否認了這一消息。三里屯太古里方面表示“此為假消息，并非市場所傳的位置和時間，內(nèi)部仍在商議中”，靜安嘉里中心也回應(yīng)稱“還在洽談，尚未最終確定”。

目前，三里屯太古里的Jordan World of Flight仍在正常營業(yè)，而靜安嘉里中心原Michael Kors位置正由Rimowa日默瓦進行圍擋裝修。

01

lululemon勁敵入局 時機是否已晚？

2007年對lululemon和alo而言都具有重要意義。

這一年，alo正式成立，而來自加拿大的lululemon則在納斯達克掛牌上市。從發(fā)展歷程來看，alo可說是依托l(wèi)ululemon的市場基礎(chǔ)成長起來的，如今已成為其在北美的最大競爭對手。

alo的名稱源自Air、Land、Ocean的首字母，初期以瑜伽服為主營業(yè)務(wù)。當(dāng)時lululemon已憑借“super girls”市場打開局面，alo也借此獲得了發(fā)展機遇。與lululemon相比，alo的目標(biāo)客群更年輕，定位為“IT girl”。不過數(shù)據(jù)顯示，兩者的粉絲群體重合度較高。此外，alo的門店選址策略也有意向lululemon靠攏。

據(jù)海外數(shù)據(jù)公司Earnest Analytics的報告，截至2024年4月22日的12個月內(nèi)，Alo與lululemon的消費者重合率高達63%。另據(jù)Bernstein的數(shù)據(jù)，全美約84%的alo門店都位于lululemon門店1公里范圍內(nèi)。

正因如此，alo被視為lululemon在北美的最大競爭對手。而在中國市場，兩者或?qū)⒃?026年首次交鋒，此時距離lululemon2013年進入中國已過去近13年。

一個直觀的疑問是：alo現(xiàn)在進入中國市場是否為時已晚？

服裝行業(yè)專家顧問阿福先生向聯(lián)商網(wǎng)表示：“當(dāng)前時機并不理想，尤其是高端品牌正面臨市場下滑的壓力?！?/p>

事實上，近年來“質(zhì)價比”成為行業(yè)和消費者關(guān)注的焦點，中產(chǎn)群體對品牌的盲目追捧現(xiàn)象逐漸減少。諸如中產(chǎn)消費者搶購平價羽絨服等話題多次登上熱搜，引發(fā)廣泛討論。當(dāng)品牌不再是消費決策的唯一標(biāo)準(zhǔn)時，定價千元級別的alo可能難以占據(jù)優(yōu)勢。

鞋服行業(yè)品牌戰(zhàn)略咨詢專家、上海良棲品牌管理有限公司創(chuàng)始人程偉雄也指出：“對alo而言，進入中國市場的時間越晚，所需投入的成本就越高?！?/p>

程偉雄認為，若alo計劃在中國實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張，需持續(xù)投入大量資金，新店的選址、裝修及運營都需要雄厚的資金支持，現(xiàn)金流和成本管控壓力將隨之增大；其次，完善的體系支撐至關(guān)重要，門店網(wǎng)絡(luò)越廣，對供應(yīng)鏈的要求就越高；更關(guān)鍵的是本土化運營，許多品牌雄心勃勃地進入中國市場，但真正能扎根并取得成功的并不多。

02

瞄準(zhǔn)高端市場 alo欲走“運動奢侈品”路線

lululemon創(chuàng)始人Chip Wilson此前在接受采訪時曾評價alo：“alo無法在運動技術(shù)領(lǐng)域與lululemon競爭，因此轉(zhuǎn)向以更性感的品牌定位銷售街頭服飾，這種更具吸引力的產(chǎn)品為其構(gòu)建了品牌護城河。”

不過如今，alo似乎更傾向于打造“運動奢侈品”。若對“運奢”品牌不熟悉，可參考始祖鳥和迪桑特，它們是該領(lǐng)域的典型代表。

從alo在中國市場的布局策略中，也能看到始祖鳥和迪桑特的影子。

已設(shè)置圍擋的香港K11 MUSEA是香港高端商業(yè)的標(biāo)桿項目，此前傳言中的三里屯太古里和上海靜安嘉里中心也均為城市核心商業(yè)地標(biāo)。這些項目的共同特點是高端化與潮流化，選擇與奢侈品品牌為鄰，有助于alo快速吸引高凈值客群并樹立品牌形象，這與始祖鳥等品牌的開店策略一致。

在產(chǎn)品層面，alo也通過推出高價商品試水市場。2025年9月，alo推出首個奢華手袋系列，正式進軍高端皮具領(lǐng)域。該系列產(chǎn)品由佛羅倫薩工坊手工制作，配有水晶吊墜，全球限量發(fā)售，零售價在1200-3600美元（約合人民幣8500-25000元），因價格區(qū)間接近PRADA集團旗下少女奢侈品牌miu miu而引發(fā)關(guān)注。

從客群定位來看，alo與miu miu存在較高重合度，均瞄準(zhǔn)年輕女性群體。據(jù)alo透露，Z世代目前占其客群的41%。VOGUE Business報道顯示，alo首席執(zhí)行官Danny Harris認為，奢侈品消費者與alo的愛好者并不沖突——“她們已經(jīng)擁有香奈兒包包，現(xiàn)在也會需要一只alo手袋。”

為實現(xiàn)“運動奢侈品”的品牌定位，alo在團隊建設(shè)上也引入了奢侈品行業(yè)人才。今年年初，alo宣布任命Benedetta Petruzzo為國際運營首席執(zhí)行官，負責(zé)全球運營事務(wù)，重點包括客戶體驗、市場戰(zhàn)略與品牌形象管理，同時分管健康與生活方式業(yè)務(wù)板塊。在此之前，Benedetta Petruzzo曾任DIOR董事總經(jīng)理，更早前還擔(dān)任過miu miu CEO，擁有豐富的奢侈品運營經(jīng)驗，這為alo的高端化發(fā)展提供了更多可能性。

公開數(shù)據(jù)顯示，alo的年收入從2020年的約2億美元增長至2022年的10億美元（約合人民幣14億元至69億元）。截至2024年，其年收入穩(wěn)定在10億美元左右（約合人民幣69億元）。《福布斯》在2025年估計，alo母公司的收入已增長至近20億美元（約合人民幣138億元）。

03

規(guī)?；c可持續(xù)性是核心挑戰(zhàn)

然而，alo在中國市場也面臨多重挑戰(zhàn)，要快速打開局面并非易事。

盡管alo尚未正式進入中國市場，但市場上已出現(xiàn)大量仿冒產(chǎn)品，這在一定程度上損害了品牌形象。不過阿福先生認為，這也并非全是負面影響，“可以加快大眾對品牌的認知度”。

除了假貨問題，alo自身的產(chǎn)品質(zhì)量也屢遭消費者詬病，質(zhì)量差、起球等問題頻繁出現(xiàn)，與其高端定價形成鮮明反差。

此外，alo在中國市場還將面臨眾多競爭對手。除了老對手lululemon外，耐克與金卡戴珊合作的NIKESKIMS也計劃于2026年進入中國市場，同樣定位高端運動瑜伽品牌；寶尊接手的英國瑜伽服品牌Sweaty Betty也計劃2026年在上海開設(shè)首店。

本土品牌方面，安踏集團旗下女性運動品牌MAIA ACTIVE近期經(jīng)歷了人事變動，品牌業(yè)務(wù)將向安踏集團主席丁世忠之子丁少翔匯報，丁少翔目前擔(dān)任迪桑特中國董事長。值得注意的是，MAIA ACTIVE也將門店布局瞄準(zhǔn)高端商場，其線下門店數(shù)量從2023年10月的36家增至目前的56家，新店均選址于上海港匯恒隆、深圳萬象天地等一線城市高端商場。

這些品牌都將成為alo在中國市場的直接競爭對手。

程偉雄表示：“中國市場環(huán)境的復(fù)雜性進一步降低了alo的成功概率。中國瑜伽服飾市場早已不是雙雄爭霸的局面，安踏收購的MAIA ACTIVE以高性價比分流客群，耐克、阿迪達斯等巨頭也紛紛布局瑜伽產(chǎn)品線，快時尚品牌則以平價潮流產(chǎn)品搶占市場。品牌初入市場時可以高調(diào)亮相，重金開設(shè)幾家門店并不難，但要開設(shè)20家、200家門店則復(fù)雜得多，真正的挑戰(zhàn)在于規(guī)?；瘮U張與可持續(xù)運營。”

未來，alo內(nèi)地首店何時官宣？選址又將落于何處？聯(lián)商網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注。

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